Ambiance Flipper

8. N'utilisez pas de Mylar (ou autre) à moins que ce ne soit absolument nécessaire, et auquel cas, seulement avec parcimonie pour de petites retouches, car il ne sera plus possible de le retirer sans arracher les encres du support et rendre les restaurations à venir extrêmement difficiles.

NdT: Commentaire idem à 7. Perso, à part reprendre des fenêtres d'affichage bleu GTB (pour des raisons de facilité), je ne pense pas avoir jamais recours à cette solution. Application définitive, retrait et retouche a posteriori impossible...

9. Ne posez pas les glaces sur des surfaces "dures", au sol par exemple, et ne les posez jamais à plat. Stockez-les toujours debout.

NdT: La couverture de déménagement c'est bien... Une glace à plat ça va, plusieurs bonjour les dégâts... Perso, pour moi le stockage, c'est emballé dans du papier bulle, debout, dans un coin de la maison au sec (et au chaud)... Sinon, ce sera au mur, comme déco, et dans les mêmes conditions environnemental (pas dans les WC, ni dans la salle de bain)...

10. N'essayez pas de recoller directement des morceaux, écailles, sur la backglass. Enduisez la glace de vernis Krylon ou acrylique (à la bombe ou au pinceau) tout d'abord, pour éviter que les dommages ne s'étendent.

NdT: Ben pour que ça tienne c'est toujours mieux d'avoir un primaire d'accroche... Dans le cas des BG, celui-ci doit être transparent. On en trouve sur le net (ce n'est pas du vernis...) en bombe... Sinon, le vernis est une solution plus pratique, puisque plus facilement disponible (là encore, gare aux solvants)... Sinon, pour le collage, j'en ai parlé plus haut... Certains fanas sur pinside ne parlent que de superglue... Ben franchement j'oserais pas... La colle à bois c'est bien moins agressif et ça tient mieux dans le temps (et ça devient transparent en séchant... Mais faites des essais...)

Sinon...

Enfin, n'utilisez pas d'ampoules non prévues à cet effet sur la planche d'éclairage du fronton générant trop de chaleur (les LEDs peuvent être une très bonne alternative si cela est fait avec goût), afin d'éviter tout risque de décoloration et de décollement. Au minimum, remplacez les ampoules #44 par des #47, lorsqu'il y en a. Sur certains jeux, s'il y a plus d'ampoules que de nécessaire, il est possible d'en retirer jusqu'à la moitié et avoir un effet lumineux équivalent.

NdT: Pour réduire les effets de dilatation/contraction et les risques de délaminations inhérents, utiliser un éclairage le moins chaud possible est la recommandation... Côté chaleur idéalement de la LED, si l'on parvient à trouver quelque chose qui ne soit pas trop lumineux et trop froid...

Le bon sens: blanc chaud derrière les couleurs chaudes (Jaune, rouge, orange) et blanc froid derrière les couleurs froides (vert, bleu)... Pour éviter les effets de spots, mieux vaut de la "dôme givré" (frosted)... Des LEDs de couleurs pour renforcer la couleur derrière laquelle elle se trouve peut être intéressant.. toutefois, les LEDs sur le marché sont soit trop blanche (froid), soit trop jaune (chaud) et dans tous les cas trop lumineuses...

En effet une #44 fait environ 20 lumens (après calcul calcul d'équivalence selon voltage/ampérage = Watt) et les LEDs sont au moins à 40 lumens... ça arrache... Perso j'ai pas encore trouvé la bonne luminosité, mais je cherche...

Enfin:

Il existe une méthodologie apportant une protection permanente, évitant aux encres sérigraphiées d'être affectées par les variations climatiques, mais cela peut s'avérer coûteux et il vaut mieux que cela soit fait par quelqu'un qui connaisse son affaire. Sinon, cela peut tourner court…

Cette méthode consiste à recouvrir le dos de la backglass avec une couche de film thermoplastique. C'est similaire à ce que fait BGRESTO dans son processus de restauration, mais avec une application d'un film transparent liquide. Il ne s'agit pas d'une application au pinceau ou d'une pulvérisation, mais d'un bain à chaud qui recouvre complètement le dos de la glace comme cela était fait chez AGC dans les années 90, ce qui est bien mieux en termes de qualité et de résistance aux fissurations dues à l'excès de chaleur. Concrètement, le film colle aux encres sérigraphiées à un niveau moléculaire et pas uniquement en surface.

Cela permet d'obtenir un revêtement sous vide permanent, protégeant de l'air ambiant, de l'humidité et des rayures. Il est flexible, se dilate en fonction des variations de températures et n'altère pas la transparence. Cela n'existait pas au moment où les backglass étaient fabriquées. Dès lors, la seule façon d'endommager la BG est que quelqu'un de maladroit ne la casse. Le coût d'un tel traitement avoisine les 300€, ce qui ne convient (pour des raisons économiques) qu'aux BG les plus précieuses.

NdT: Hum... Pour ce prix là, on a une belle repro (pour peu que les couleurs soient conformes à la BG sortie de production il y a... 50 ans?). Pourquoi pas, lorsque la BG est inestimable, unique et ne sera pas reproduite... Pour ceux qui voudraient faire des recherches, le procédé se nomme "Enduction"...

Définition: L’enduction est un traitement de surface qui consiste à appliquer un revêtement liquide (colle, laque, peinture, huile, etc.) sur un substrat (papier, textile, film plastique, métal, etc.) pour lui apporter des fonctions distinctives liées à une application finale spécifique.
Généralement, l’enduction est suivie d'un séchage et éventuellement d'une réticulation.

Tu nous a pondus un sujet supper détaillé

Précision, pour les EM Williams, il faut la réglette
Pour le vernis, je viens d'en traiter une en cours de décomposition. Pour l'instant satisfait du résultat.
À voir dans le temps !!
J'essaie d'envoyer une photo du vernis pour info

merci pour les traductions lev ! même si je n'est qu'une seule backglass avec le phantom de l'opéra, c'est toujours bon à savoir.

Perso, j'avais retouché y a quelques années avec de la peinture sur verre, le pendu et le bord du chapeau. heureusement, çà n'a plus bougé depuis. Même si tout mes flips ne sont pas dans la gameroom principale qui est climatisée, j'essaye au mieux de préserver une température équilibrée et un minimum d'humidité, j'ai mit des bacs de déshumidification dans les pièces non climatisé, car avant de les placer, j'avais eu au bout de quelques années, de l'oxydation sur certains flaps de rampe qui sont précurseur d'oxydation d'autres pièces. Je fais en sorte de ne pas dépasser l'été les 25° et de ne pas descendre l'hiver en dessous des 12°.

Merci pour ce post et le boulot qu'il a impliqué !

Concernant les variations de températures, je pense que le facteur majeur est plus la vitesse de ces variations que leur amplitude. Le principe du choc thermique quoi.
J'ai un petit atelier, pas aux quatre vents mais presque, en tout cas jamais chauffé. Tout ce qui j'y stocke n'a jamais bougé. Il y a deux ans, j'ai emporté une backglass du côté de Dijon. Le simple fait de la laisser dans ma voiture une heure ou deux et de faire le trajet... Les bords avaient cloqué et commencé à se faire la malle à l'arrivée...

De même, je pense qu'une Backglass ne "vieillit" pas de la même manière sur son fronton que retirée et stockée ailleurs... C'est juste du ressenti, rien de scientifique

Voici la photo du vernis que j'ai utilisé